Конечно, белую рубашку дамы позаимствовали у джентльменов. Это произошло благодаря гениальной модной революционерке Коко Шанель. Великая Мадемуазель в конце 1920-х годов сделала женщинам предложение, от которого они не смогли отказаться, – надеть белую мужскую рубашку с брюками.

Другой знаменитой поклонницей мужских рубашек оказалась легендарная Марлен Дитрих, а позже их носили Мэрилин Монро и Брижит Бардо. Но, пожалуй, самое нежное звучание белой рубашке придала Одри Хепбёрн в «Римских каникулах», где её героиня подворачивает рукава и поднимает ворот блузы.

Кстати, ещё одна икона стиля с такой же фамилией, Кэтрин Хепбёрн, однажды сказала: «Уверена, что белый воротничок намного сексапильнее глубокого выреза». И это чистая правда. Итальянский модный журнал провёл опрос среди мужчин, и подавляющее большинство назвало самой возбуждающей женской одеждой именно белую рубашку. А создаётся эта сексуальность гениальным сочетанием невинности (белый цвет) и многообещающего намёка, ведь немного открытого тела интригует куда сильнее, чем полная нагота.

В общем, белая рубашка – это воплощение мечты и богатство женских образов. Например, «женщина-праздник» – ведь девушка в белой одежде явно не собирается стирать, мыть или готовить. «Деловая женщина» – такая дама всё знает, всё умеет и способна настоять на своём. «Женщина-желанье» – мужчине сложно пройти мимо молодой особы в полурасстёгнутой белой рубашке.

Юбка-«карандаш»

Большинство женщин уверено, что это тоже изобретение Шанель. Но нет, идея такой юбки пришла в голову вовсе не ей, однако именно Коко эффектно воплотила эту задумку в жизнь.

История такова. В 1908 году братья Райт пригласили в полёт американку Эдит Бёрг. Первая в истории авиапассажирка прибыла на ипподром (игравший тогда роль аэродрома) в длинной широкой юбке. Авиаторы взглянули на это дело, почесали затылки и перевязали её наряд бечёвкой в районе щиколоток, дабы подол не угодил в работающие механизмы. Когда Эдит после приземления выбралась из летательного аппарата и сделала несколько шагов по земле, её движения были скованными, зато силуэт смотрелся потрясающе женственно.

Фотография дамы в платье, перетянутом бечёвкой, обошла мировые газеты. Вдобавок в заметках сообщалось, что мисс Бёрг передвигалась мелкими осторожными шажками, что будоражило воображение мужчин. Под впечатлением от этого исторического события французский кутюрье Поль Пуаре создал «хромую юбку». Передвигаться в ней было крайне неудобно, а порой даже опасно, но с лёгкой руки Шанель вскоре появилась улучшенная модель – «карандаш», подчёркивающий фигуру, но при этом не стесняющий движения.

Длинное чёрное платье

Маленькое чёрное платье от Шанель известно всем, однако мало кто знает, что великолепное длинное платье создал Юбер Живанши в 1960 году специально для своей музы и подруги Одри Хепбёрн, сыгравшей главную роль в фильме «Завтрак у Тиффани».

Изначально платье было коротким и с разрезом, но художник по костюмам удлинила его и сделала более скромным и женственным. Живанши остался очень доволен. Подобный наряд, безусловно, украсит гардероб каждой женщины, и, глядя в зеркало, она непременно представит себя немножко Холли – героиней Одри Хепбёрн. Выйти из моды этому платью точно не суждено.

Выпуском тренча в те или иные годы занимались почти все дизайнеры, но знаковым по праву считается бежевый двубортный тренч от Бёрберри. Ещё бы, ведь именно он когда-то придумал и сшил то самое «траншейное пальто», с которого всё началось, – непродуваемый плащ для британских солдат Первой мировой. Подкладка знаменитого тренча и сегодня выполняется из ткани в фирменную клетку, правда, уже не отстёгивается – в этом нет нужды. А в военное время подкладка играла роль походной постели.

Но кокетка всё так же асимметрична, классической считается длина до середины икры, а отложной воротник по-прежнему плотно прилегает к шее. Медные D-образные пряжки утратили своё назначение – на них когда-то крепились гранаты, – но остались в качестве украшения.

В начале XXI века «Бёрберри» стала выпускать тренчи с декором из денима, замши, змеиной кожи и даже кружев, но они не прижились. По-прежнему самые актуальные – классические, лаконичные, в бежевом и чёрном цветах, а также цвета хаки.

На киноэкране в тренче впервые появились Хамфри Богарт в фильме «Касабланка» и Фрэнк Синатра в «Приятеле Джои». Позже знамя подхватили дамы во главе с Софи Лорен в киноленте «Ключ» и Катрин Денёв в «Шербурских зонтиках».

Смокинг

Женщина в смокинге выглядит потрясающе сексуально, особенно если он надет на голое тело, – такую идею когда-то рискнул предложить великий выдумщик Ив Сен-Лоран. Культовая вещь от кутюрье актуальна и поныне.

Дизайнер и сам обожал собственную выдумку, наряжая в смокинги моделей, а также своих муз и подруг. И, конечно, звёзд. Один из самых знаменитых свадебных нарядов был сшит Сен-Лораном для Бьянки Джаггер. Разумеется, это был эпатажно-декольтированный белый смокинг, который рок-н-ролльная невеста (кстати, беременная) надела на голое тело. Бьянка впоследствии неоднократно появлялась в белых смокингах на разных мероприятиях. И вслед за ней эту штучку полюбили многие звёзды и светские львицы – вплоть до Хлои Кардашян.

Когда Ив Сен-Лоран решил отойти от дел, он устроил прощальное дефиле, и его любимые женщины во главе с ближайшей подругой модельера Катрин Денёв предстали именно в смокингах.

Платье с запахом

Эту модель создала талантливая дизайнер-самоучка Диана Халфин. С тех пор минуло полвека, а платья, которые на первый взгляд напоминают халаты, пользуются неизменным успехом. И в этом нет ничего удивительного, поскольку силуэт модели – идеальные песочные часы – подходит обладательницам любого типа фигуры, независимо от роста и возраста. Более того, именно платье с запахом способно визуально скрыть недостатки сложения и выгодно подчеркнуть достоинства.

Изначально эта модель предназначалась дамам с богатым бюстом, поэтому тем, кто считает свою грудь маленькой, стоит надевать под платье бюстгальтер пуш-ап.

Если вас смущает не вовремя «распадающийся» запах в районе груди, надевайте под платье гладкую майку подходящего цвета. Или можно закрепить края ткани специальной липкой лентой, а на худой конец – использовать двусторонний скотч.

Тельняшка

Моряцкая полосатая фуфайка однажды заинтересовала Коко Шанель. Она буквально влюбилась в тельняшку и создала целую морскую коллекцию на её основе. А потом сама до конца жизни носила полосатые кофты с брюками, обувью на плоской подошве и непременным жемчугом.

Но вскоре тельняшку стали забывать, и если бы не гениальный авантюрист Жан-Поль Готье, то вряд ли она бы вернулась в моду. Однако кутюрье сделал её своей фирменной деталью, используя тельняшку и в личном гардеробе, и в коллекциях, и даже в дизайне флаконов парфюма «Ле Маль». «Это самая лаконичная и свободолюбивая одежда в мире», – заявил он однажды.

Что ж, тельняшка – стопроцентно универсальная одежда. Она годится всегда и идёт всем – от Брижит Бардо до Курта Кобейна.

Как ни парадоксально, но именно Лев Николаевич Толстой является первопроходцем в смысле моды на толстовки. Правда, приход толстовок в нашу повседневную жизнь следует отнести к 1970-м годам, когда в мире появился хип-хоп. Уличные танцоры полюбили эту одежду, ведь она хороша в любую погоду, спасает от холода и вместе с тем не сковывает движения. Спустя двадцать лет подобные модели уже выпускали всемирно известные марки – «Томми Хилфигер», «Ральф Лорен», «Бёрберри» и, конечно, «Ливайс».

Кстати, название «худи» произошло от английского hood (капюшон) – так называют толстовки, снабжённые этой деталью. А свитшотами стали именовать модели без застёжки, с принтами или надписями. Но строгого деления внутри модельного ряда нет.

Толстовка не испортит никакой образ, сегодня её можно надеть не только с брюками, джинсами и кроссовками, но даже в качестве верхней одежды, с платьем и туфлями на каблуках.

Футболка поло

Первым соединить классику и спорт придумал Рене Лакост. Он тогда был отнюдь не дизайнером, а отличным теннисистом, и играть в обычной повседневной одежде, прямо скажем, замаялся. Вот и вышел однажды на корт практически в исподнем – в футболке вместо рубашки и пиджака. А чтобы придать майке вид достойной одежды, приделал воротничок и нашил эмблему – смешного крокодильчика.

Это произвело фурор, рубашку поло ждал вековой успех. Вот потому-то Рене в 1933 году оставил спорт и занялся исключительно развитием своей модной фирмы. Кстати, кличка Аллигатор приклеилась к нему всерьёз и надолго.

Рубашки поло, куртки поло, платья поло – всё это давно перестало считаться спортивной одеждой и считается повседневностью. Кстати, назвать такую рубашку (футболку) тенниской – вовсе не ошибка.

Важно знать некоторые детали. Поло с жёстким воротничком лучше смотрится, если верхняя пуговица не застёгнута, а ворот поднят. Поло отлично сочетается с брюками чинос и «не возражает» против спортивного пиджака. А если свободное поло заправлено внутрь брюк, то желательно надеть ремень.

Леопардовый принт

Конечно, леопард очень популярен в мире моды, но он и столь же сомнителен.

Этот принт появился вскоре после войны, когда Кристиан Диор решил одеть модниц в женственные приталенные платья и пальто. А отделка леопардовым принтом дарила дамам ощущение небывалой роскоши.

Позже, в 1960-е, Эди Седжвик, известная как муза художника Энди Уорхола, прославила леопардовые пальто с новой силой. В подобном наряде замечали и икону стиля Жаклин Кеннеди, и Софи Лорен, и Элизабет Тейлор, и Роми Шнайдер. А ведь все они считались идеалами женской красоты…

Но потом леопард спускался всё ниже и ниже, достигнув в результате черкизовского вещевого рынка… После чего был объявлен абсолютной пошлостью и вульгарщиной.

Впрочем, сегодня леопардовый принт возрождается. Его вновь носят голливудские звёзды, разного рода знаменитости и… те, кто его очень любит. Хотя ношение леопарда сейчас требует большой отваги и умения не обращать внимания на тех, кто у вас за спиной хихикает и показывает пальцем.